Puno istih postavljenih pitanja i još više krivih odgovora potaknulo me je da napišem opširan tekst o prijenosu skutera i pomognem svima da to malo bolje shvate. Nadam se da ćete imati snage pročitati tekst do kraja jer ću opisati prijenos detaljno od sastavnih dijelova, njihove zamjene i konačno najbitnijeg dijela uštimavanja. Nekima će možda biti dosadno jer već veliki dio toga znaju ali ima nekih koji ga nisu još rastavljali i to im je sve nepoznato, pa imajte malo razumijevanja prema njima.(evo napokon za sve koji nes kenjaju a nemaju pojma prvenstveno supek)Nemoj se ljutit ali je tak!!

Krenimo prvo od same mašine i teoretskog djela funkcioniranja prijenosa.
Evo primjer dijagrama snage na radilici.

Puna linija označava snagu standardnog motora sa standardnim auspuhom. Jasno se vidi da je najbolja snaga 4-4,5 ks raspoloživa u širokom rasponu okretaja i neke preinake u prijenosu ne bi mogle gotovo ništa (na bolje) promijeniti. Stavljanje lakših rolica rezultiralo bi ubrzanjima na povišenim okretajima zbog čega bi se smanjio životni vijek motora a ubrzanje gotovo da se ne bi promijenilo. Pravilno podešeni motor treba kretati na okretajima oko točke 1 (na punoj liniji) i ubrzavati oko točke 2 kada ima najbolju snagu.
Stvar se mijenja kada se na motor ugradi kit i rezonantni auspuh, ili samo auspuh jer se događa ista stvar. To označava isprekidana linija. Nakon zamjene auspuha motor ima više snage ali sada u uskom rasponu okretaja i ako se prijenos krivo poštela moglo bi se dogoditi da motor slabije ubrzava i ima manje snage od serijskog. Sada kvačilo mora odvajati kod točke 1 (na isprekidanoj liniji) i motor mora ubrzavati oko točke 2. Jasno se vidi da bi prerano odvajanje kvačila rezultiralo slabijim startom jer motor ima manje snage na niskim okretajima. Ako bi rolice bile preteške motor bi ubrzavao na okretajima ispod točke 2 zbog čega bi se gubila snaga a možda i krajnja ukoliko motor ne bi imao dovoljno snage da se razvrti do kraja. To se jasno osjeti slabim ubrzanjem i onda na 70-80 km/h (okvirna vrijednost) motor samo krene i počne puno bolje ubrzavati. To je upravo zbog toga jer je tek pri 70-80 km/h dobio okretaje s najboljom snagom (tj okretaje potrebne da auspuh daje puno snagu). Ako su rolice prelake motor ubrzava na okretajima iza točke 2 i motor nikada ne bude imao najbolju snagu zbog čega bude slabije ubrzanje i krajnja. To se osjeti kao da se motor vrti u prazno, tj. ima visoke okretaje a ne ubrzava dobro.
Iz ovoga se vidi da ubrzanje/krajnja ne mogu biti bolji s lakšim/težim rolicama. Idealna težina rolica da je najbolje ubrzanje i krajnju, ne treba tražiti kompromis. U to sam se i sam više puta uvjerio.

Sada pogledajmo ovisnost okretaja o brzini motora i šta se u kojem trenutku događa u prijenosu.



Puna linija označava idealno poštelan prijenos, točkasta prelagane rolice, a crta-točka preteške rolice. Na ovom primjeru kvačilo odvaja pri 4000 rpm, a motor ima najbolju snagu pri 7000 rpm.

Prije točke "a" je ler gas.



Dodamo gas i motor postigne 4000 rpm, kvačilo počinje hvatati i motor kreče s mjesta. Na grafu a – b.



Pri 10 km/h kvačilo uhvati do kraja i dalje je sve na variomatu. Variomat se počinje širiti i motor ubrzava a da pri tome zadržava konstantno 7000 rpm gdje mu je najbolja snaga. Na grafu b – c.



Kada se variomat raširio do kraja motor se počinje vrtiti preko okretaja s najboljom snagom (iza točke 2 na prvom grafu) i ovisno o količini snage koja mu je ostala postiže maksimalnu brzinu samo pomoću povećavanja okretaja. Na grafu c – d.



E to je sve sad tako lijepo idealno ali evo pogledajte kako to izgleda u stvarnosti kod tuniranog motora.

Prvo morate znati rastaviti i sastaviti prijenos da bi ga mogli poštelati pa ću se sad malo pozabaviti s time.
1.   skinite poklopac prijenosa


2.   tada ćete ugledati nešto ovakvo. Ovo je prijenos minarelli mašine ali  ostali se razlikuju samo u nekim detaljima koji ovdje nisu bitini



a – variomata i ventilator
b – remen
c – zvono kvačila, ispod je kvačilo i iza sistem zadnjih polutki

3.   odšerafite variomat zračnim pištoljem ili ključem za variomate.



4.   skinite ventilator i lijepo posložite sve platnice i maticu redom kojim ste skidali jer se sve mora vratiti istim redoslijedom. Svaka platnica je tu s razlogom i izostavljanje neke bi moglo imati loše posljedice.



5.   izvadite variomat i držite ga kao na slici tako da prstima povlačite zadnji dio variomata inače budu vam se rolice rasipale po kučištu prijenosa. Nema veze ako se i to dogodi.




6.   sada pogledajte variomat sa zadnje strane i skinite onaj poklopac rolica i ugledati ćete nešto ovakvo.



g – poklopac rolica (to ja tak zovem ne znam stručan naziv), određuje kut širenja rolica
f – plastični dijelovi koji dolaze između tog poklopca i variomata i po njima variomat klizi prilikom širenja (pogledajte na gornjim slikama zaokružene dijelove) i zbog toga je bitno da se i oni redoviti (kao i rolice) mijenjaju jer se jednako troše. Ako su te plastike dobre poklopac ne smije imati lokera kada je u variomatu. Ako su potrošene poklopac se može micati unutar variomata zbog čega variomat možda ne bude uvijek u centru prilikom širenja zbog čega može tresti radilicu šta se često očituje kao zveckanje rolica.
e – rolice, u serijskim variomatima su često namazane tovatnom mašću. Nakon zamjene s kvalitetnim rolicama obavezno očistite variomat od te masti jer se sve kvalitetne rolice same podmazuju i nema potrebe za dodatnim podmazivanjem. Ta mast često i može sprječavati pravilno širenje rolica zbog čega se gubi ubrzanje. Ona je kod serijale tu da bi rolice čim duže trajale.
d – variomat.

Ukoliko miješate rolice različite težine (3+3 ne veće razlike od 1 gr) pazite da ih pravilno rasporedite po variomatu da ne bi tresle radilicu ali za duže korištenje je bolje staviti svih 6 rolica iste težine.

7.   odšerafite maticu na zvonu kvačila zračnim pištoljem ili ključem za kvačila (može poslužiti i remen za otpuštanje filtera ulja na autima)



8.   onda ugledate nešto ovakvo



c – zvono kvačila
h – kvačilo zajedno sa sistemom zadnjih polutki



9.   primete za kvačilo i jednostavno izvučete sa osovine



10.   otpustite tu veliku tanku maticu na kvačilu da bi mogli odvojiti kvačilo od polutki. Moja preporuka je da za to budete dvojice jer centralni feder jako pritišče kvačilo pa bi ono nakon otpuštanja moglo naglo izletiti. Najlakše je da stavite ne pod na one polutke i onda jedan pritišče kvačilo prema zemlji a drugi bez problema otpusti tu maticu.



11.   kada ste odpustili dogodi se ovo



12.   sad sastavni djelovi toga



p – sistem zadnjih polutki gdje dođe remen
m – centralni feder
i – kvačilo
k – federi u kvačilu

13.   ako ste imali dovoljno novaca i kupili pomičnu polutku da bi je zamijenili prvo skinite ovaj prsten



14.   kliještima primite osigurač koji ih drži spojene i izvucite ga van.



15.   rastavite polutke



r – pomična polutka (ta se može zamijeniti)
s – fiksna polutka

evo sad kad znate rastaviti i nadam se natrag sastaviti cijeli prijenos možemo napokon priječi na štelanje.

Ako možete svakako zamijenite originalni variomat jer je kupnja boljeg variomata pametna investicija u bilo kojoj fazi tuninga. Još je bolje uzeti variomat i pomičnu polutki ili kompletan sistem malossi over-range ali za početak će i samo variomat biti sasvim dovoljno jer su ove dvije kombinacije poprilično velika investicija.

Tvrdoća centralnog federa se određuje prema snazi motora i vrsti variomata koji se koristi. Jači motori trebaju tvrđi feder dok slabiji trebaju mekši. Ako stavite pretvrdi feder motor ne bude ubrzavao dobro već se bude samo vrtio u prazno (imao bude potrebne okretaje ali ne bude dobro ubrzavao) jer je sila na remen kod polutki prevelika i variomat se ne bude mogao raširiti.

Uvije se kreče od mekšeg centralnog federa prema tvrđem, a s  rolicama od težih prema lakšima. Najjeftinije je kupiti polini set rolica za uštimavanje prijenosa a nakon uštimavanja se kupe normalne rolice potrebne težine jer ove iz seta nisu dugotrajne.
Ako ste već kupili drugi variomat vjerojatno ste dobili s njim i centralni feder pa prvo ugradite njega, a onda isprobavajte rolice.
Prvo stavite najteže rolice koje imate i isprobate motor. Vjerojatno će ubrzanje biti slabo i onda bude od jednom (malo prije krajnje) motor samo "krenuo" tj počeo super ubrzavati. Kada bi imali brojač okretaj da vidite na kojim okretajim motor "krene" uštimavanje bi bilo puno lakše jer bi odmah znali na kojim okretajima motor mora ubrzavati. No kako ga skoro nitko nema mora se uštimavati na osjećaj, .tj. stavljaju se sve lakše rolice dok god ubrznje postaje bolje. Kada se stave prelagane rolice motor se bude vrtio visoko a ne bude dobro ubrzavao.
Sada kada ste pogodili težinu rolica treba vidjeti cijelo ubrzanje od starta do krajnje da li ima nekih rupa i da li možda klizi remen (najčešće kod starta ili čim scoot krene se čuje "cviljenje" iz prijenosa). Ako se osjeti neka velika razlika u okretajima na određenoj brzini (malo krene pa okretaji naglo padnu i sl.) ili remen klizi potreban je jači centralni feder. Rupe se gotovo uvijek javljaju ako se zamjeni samo variomat a ostavi originalna pomična polutka i jedini način da se skroz otklone je zamjena pomične polutke, ali i dobrim štelanjem da se dosta dobro srediti stvar. Razlog tome je način širenja rolica u variomatu i način širenja pomične polutke. Originalni variomat i pomična polutka imaju nelinearno širenje šta zapravo znači da ne pritišću remen u svakom trenutku jednakom silom a to se primjeri na serijskom motoru kako okretaji rastu zajedno s  brzinom dok se kod nekog drugog variomata i dobro poštelanog prijenosa motor vrti jednako od starta pa dok se variomat ne raširi do kraja i nema promjene okretaja. E sad kad vi promijenite samo variomat dogodi se to da je na njemu linearno širenje a na polutkama nelinearno zbog čega dolazi do variranja okretaja u nekom djelu vožnje (tj. rupa u ubrzanju).
Da bi shvatili o čemu pričam evo slike pomične polutke s linearnim širenjem.



prijetite na originalnoj polutci kako ovaj urez zakrivljen dok je kod "tunirane" on linearan  (ravan). Kroz taj urez dolazi onaj osigurač koji se vadi klještima na gornjoj slici o rastavljanju prijenosa. Ako probate rukama pritisnuti pomičnu polutku prema kvačilu vidjeti ćete da se ona lagano zakreče i tako udaljava od fiksne polutke, tj. ona klizi preko onog osigurača. U slučaju originalne (kada je urez zakrivljen) feder ne može u svakom trenutku jednako pritiskati remen zbog drugačijeg nagiba ureza, već on jače pritišče u prvom dijelu (crveni dio) gdje se osigurač nalazi prilikom starta i prvog dijela ubrzanja, a slabije u drugom dijelu (žutio dio) gdje se osigurač nalazi pri daljnjem ubrzanju. I sad zbog toga što variomat ima linearno širenje (uvijek jednako pritišče remen) sila da remen nije izjednačena pa se on prebrzo raširi i gurne remen prema van zbog čega se izgube okretaji i ubrzanje oslabi. Jedini način da se to spriječi je stavljanje tvrđeg federa koji će sada u prvom (crvenom) dijelu malo prejako pritiskati remen (činiti će se kao da se motor malo u prazno vrti – ima okretaje a ne može ubrzavati kako treba) ali će zato i kasnije pružati dovoljan pritisak da okretaji ne padnu i da ubrzanje ostane na optimalnim okretajima.

Na primjeru minarelli-a s malossi variomatom i bijelim federom rupa se javlja između 20-40 km/h. Motor se vrti visoko i dobro ubrzava i onda na 40km/h okretaji naglo padnu i ubrzanje oslabi i onda ponovo krene na 70 km/h kad se variomat raširi do kraja i okretaji počinju rasti. Ako se stave lakše rolice okretaji su između 20-40 km/h previsoki i motor ne može dobro ubrzavati. Nakon stavljanja žutog federa opet su okretaji između 20-40 km/h malo previsoki ali zato nakon 40 km/h padnu samo malo i motor nastavlja odlično ubrzavati.

Ako ste sve ovo uspješno uštimali, na redu je kvačilo. Treba vam također set federa i krenete od mekših prema tvrđima i jednostavno isprobavate do kojih okretaja kvačilo može normalno hvatati i kada je najbolji start s mjesta. Nemojte pretjerivati s tvrdoćom federa ako imate originalno kvačilo jer bi se moglo dogoditi da u vožnji proklizi i time gubite snagu i ubrzanja a da niti ne primijetite. I problem je start kada je motor hladan, ako kvačilo jako kasno odvaja ne budete mogli krenuti s mjesta jer bude motor samo trokirao.

Stavljanje nekog "race" kvačila se isplati tek nakon stavljanja kita jer na serijskoj mašini ono ne bi ništa značilo. Race kvačila su konstrukcijski lakša i puno čvršće rađena od serijskih, imaju veću površinu pakni od kvalitetnijeg materijala kojima hvataju zvono i mogu hvatati pri puno većim okretajima od originalnog a to je bitno tek kod jače tuniranih motora.

Još jedna jako bitna stvar je hlađenje prijenosa koje svi zaboravljaju (to se ne odnosi na vlasnike piaggio i sl. mašina koje to imaju serijski). Variomat i remen se prilikom rada jako zagrijavaju zbog čega može doći do gubitka performansi. Najčešće je krivac remen koji se pregrije i počne kliziti ili se malo rastegne zbog čega omjeri u prijenosu nisu više isti. Stavljanje kevlar remena može popraviti stvar do jedne granice ali nakon dužih vožnja niti to ne pomaže. Ovo se naročito odnosi na tunirane motore koji se cijelo vrijeme visoko vrte. I samo kvačilo slabije hvata kada je jako ugrijano. Ako se idu raditi preinake na poklopcu prijenosa bitno je osigurati strujanje zraka kroz kučište, tj. potrebno je izbušiti rupe oko variomata i oko kvačila tako da ventilator kod variomata uzima hladan zrak izvana i ispuhuje ga van iza kod kvačila. Samo pogledajte princip rada na motorima koji imaju serijski hlađenje prijenosa uzmite bušilicu s borerom 6mm i pustite mašti na volju. Ako dobro napravite super izgleda i vjerujte mi osjeti se razlika. Ja imam kevlar remen i race kvačilo. Sa zatvorenim poklopcem prijenosa motor je ubrzavao odlično dok je bio hladan i start s mjesta pod punim gasom je značio dizanje prednjeg kraja, ali nakon dužih vožnji (cca 20min po ljetnoj vrućini) motor je počeo sve slabije ubrzavati, start s mjesta se pokvario i nije bilo više dizanja prednjeg kraja. Sada nakon "prerade bušilicom" više nemam takvih problema.


Da ne bi bilo povrede autorskih prava (samo na slike):
Skoro sve slike su uzete iz scooter-attack kataloga koji sam dobio s djelovima, a dio i iz uputstva za montažu koja sam dobio s Hebo variomatom.
Tekst NIJE kopiran niti preveden s bilo kojeg jezika, sve sam sam napisao jer veliki dio toga nije niti objašnjen u katalogu.

Nadam se vam je ovaj tekst koristio i da ste izdržali do ovog dijela.

Sretno….

Malossi multivar: u setu dolazi jedan set rolica 16x13 i feder (ne za sve modele scootova). Jako dobar variomat, odlična kvaliteta izrade. Imao sam ga i kod minarelli mašina se osjeti mala rupa između 20-40 km/h ali se to da srediti. U vožnji se odlično ponaša i u bilo kojem trenutku dobro kontrolira okretaje motora šta sa originalnim nije slučaj i motor se znao "zaletiti" kad dodam gas i onda okretaji naglo padnu. S malossi variomatom je prilikom dodavanja gasa motor uvijek dobio iste okretaje i  dobro ubrzavao.

Malossi multivar 2000: ima rolice 19x15,5 .Proizvodi se samo za piaggio mašine i trebao bi biti najbolji variomat za njih. Ne možete pogriješiti ako ga kupite.

Malossi overrange: kompletan prijenos koji uključuje variomat, ventilator, kompletan sistem zadnjih polutki i produženi kevlar remen. Promjer variomata i polutki je povećan zbog čega je osigurana bolja kontrola okretaja. Definitivno nešto najbolje šta se može kupiti ali takva je i cijena.

Polini Speed Control: u setu dolaze dva seta rolica 16x13. Zastarjeli model sa lošim performansama. Još ga nitko nije pohvalio da dobro radi i s originalnom pomičnom polutkom ga je nemoguće  uštimati. Nakon zamjene polutke radi bolje ali opet ima rupa u ubrzanju.  Nemojte ga kupiti

Polini Speed Control 2003 : U setu dolaze dva seta rolica 16x13 i tvrđi federi za kvačilo (oni mali). Potpuno nova verzija i trebao bi biti jako dobar. Nije ih još puno prodano ali prva iskustva ljudi koji su ga kupili su jako dobra. Odlično radi u kombinaciji sa polini polutkom (Speed drive) ali ne znam kakav je sa originalnom. No valjda su se naučili pameti na onako lošem starom modelu.

Hebo Next generation: U setu s njim se dobiju tri seta rolica 17x12 i feder (ne za sve mašine) tak da imate gotovo sve za uštimavanje. Jedini variomat na tržištu prilagođen nelinearnom širenju originalne pomične polutke. Jako dobra ubrzanja i bolja krajnja. Nema rupa u ubrzanju i zamjena pomične polutke nije potrebna. To je i jedan od glavnih razloga zašto sam ga kupio. Za 10 eura više dobije se s njim i Hebo Special Belt (kevlar) koji je duži od originalnog zbog čega se može potpuno iskoristiti veći promjer variomata.

Top Performances Nardo (variomat): neki ga hvale, a neki govore da nije puno bolji od originalnog. Ne znam kome vjerovati jer ga nisam probao pa ne bi htio niti lupati bez veze. U setu se dobije ventilator, jedan set rolica i remen.